【常用名词释义】
衫：单层面料缝制的衣物。
袄：双层面料缝制的衣物，可在其中填充保暖材料。
袍：指衣长过膝的双层长衣。
衽：与衣身相连的衣襟裁片，“襟”与“衽”相互引用注释，因此混用。
右衽：闭合后的衣襟线条指向右侧，汉服的标志性特征之一。
交襟：衣襟闭合后呈交叠状态。
对襟：衣襟闭合后呈相对状态。
袪：袖口。
袂：衣袖。
袼：衣身与衣袖之间的拼缝处
襈：衣物装饰性镶边。
衩：衣物旁的开口。
袴：同“绔”，早期指无裆套裤，后泛指裤。
中缝：衣物中央的拼接缝线。工业革命前，手工织造布料的布幅受织造工艺限制，普遍在70厘米以下，缝制成衣物时往往需要拼接。可能出于对称裁剪的审美需求，中缝产生并固定为汉服的标志性特征之一，并在后世被赋予了中庸、正直等文化内涵。但中缝的功能性大于形式，一些衣宽窄于布幅、不需要拼接的文物，就没有中缝，而一些交襟文物，因穿着后衣襟状态会产生变形，因此平铺状态时中缝并不垂直。古人对于中缝的处理，基于实际生活需求而相当灵活。
补子：简称“补”，也称“胸背”，洪武二十四年，将补子图案与官阶相关联，纳入官员服制，装饰有补子的衣物，可称为“补服”。
襕：衣物下摆的横向条形装饰。
护领：衣物领部额外的衬领，隔离领口脏污，在以手洗衣物为主的过去，降低清洗整件衣物的频率。早期使用纸作为护领，每日更换，后来用布料作为护领，通常为白色，可以用灰色和其他合适的颜色的。与护领不要与“假领”以及“义领”混淆。
【穿着层次】
由内至外分为五个层次：内衣、单衣、中衣、罩衣、外衣。
内衣层：抹胸、背心。
单衣层：裤、半袖短衣。明代人夏季居家单穿或作为打底衣物的层次，可类比为时装中的T恤。
中衣层：裙、短衣、直裰（两侧开衩且无摆）、贴里。尽管当代人普遍存在“白色交领窄袖短衣”就是中衣的刻板印象，但实际上，中衣并非一种固定的衣物形制，可类比为时装中的衬衫、T恤、卫衣等。以阶层划分的传统服制中，低阶层者的便服都可以作为“中衣”，而这些“中衣”可以直接穿着出行，也可以相互叠穿。裙装在形制上不分性别，男女皆可穿着。在风格、功能和层次上，裙装作为女装为正式的外层下装，常辅以襕纹、贴边等装饰；作为男装，则为支撑外衣轮廓的打底衬裙、劳作时隔绝脏污的围裙或满足明代士人对古代上衣下裳穿着想象的慕古潮流搭配衣物。
外衣层：道袍、披风、曳撒、深衣、道服、直身、圆领袍。相对正式的最外层衣物层次，可类比为时装中的西装、风衣、大衣等。以阶层划分的传统服制中，多为高阶层者的日常装束，辅以不同规制的衣料和装饰图案，即为正式礼服。曳撒和帖里都有裙摆，曳撒是交领，下摆是马面裙，两边多出一褶像耳朵一样的下摆；贴里的裙摆是标准的百褶裙，两边也没有像耳朵一样的裙摆。
罩衣层：比甲、披袄、罩甲、搭护。正式程度不及外衣层，较为日常，可类比时装中的马甲，多为无袖或半袖形制。无论是明代人还是当代人，无论穿到哪一层次，都有适合的场合应用，因此不需要严格按照固定服制叠穿到最外层，所有层次的搭配都非常灵活。
于当代人而言，每一层都可以是直接穿着出行的“外衣”，而对于明代人来说，传统服制中的阶层差异主要来源于服装的用料和纹样，形制本身包含的阶层差异意味相当有限。在明代实际生活中，也常常存在这种情况：高阶层者的内层衣物形制，同时是低阶层者的外层衣物形制。高低阶层者完全可能穿着同一形制的服饰，只是高阶层者可选择穿着的形制更丰富多样。
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