汉服的三大特征
汉服的三大特征：交领右衽、无扣结缨、褒衣大袖，同时又以盘领、直领、箭袖、纽扣等为其有益补充。
交领右衽、无扣结缨、褒衣大袖是汉服的三大显性特征、是成为汉服的主要条件，历史上汉人着装也有跟这三条不一致的情况，体现了汉民族传统服饰形态的丰富性，以及汉服的融合适应能力。
1．交领右衽
先说交领。左右衣领相交以裹缚身体，这在古代各民族包括西方的古代都是常见现象：
另外，作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式。盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式。
再说右衽。衽，本义衣襟。所谓右衽，右就是“往右”，将右襟掩覆于内，左前襟掩向右腋系带，反之称左衽。左衣领盖住部份右衣领，这样左衣领的边缘看起来就向右下倾斜，衣襟在外观上呈现为“y”字形。
汉服通过内襟的系带确保衣物受力平衡。一件汉服上衣，最少有四根系带，左边两根右边两根。与“汉”字书写的笔顺相似，需要先将右边这块衣襟向左盖好用系带固定，再将左边的衣襟向右盖好系带固定。
唐朝经学家孔颖达曰：“皆左衽，大敛小敛同，故云皆也。衽，衣襟也。生乡右手解抽带，便也。死则襟向左，示不复解也”。他认为出现“右衽”的一个原因是右撇子将左衣襟拉于衣装右边并系带更为顺手、方便。而“左衽”的不便意味着人死后，衣服不用再被解开。
人们披头散发、衣襟向左敞开或随意系结被认为是华夏族之外的“蛮夷”形象，孔子那句著名的话：“微管仲，吾其披发左衽矣！”意思是，没有管仲这个大人物“尊王攘夷”，我可能就成了披发左衽的蛮夷了。
左衽也被当作丧服，《礼记·丧服大记》中提到：“小敛大敛，祭服不倒，皆左衽，结绞不纽。”出土墓葬中确有左衽丧服。
古代汉人也存在交领左衽的情况，但属于少数的特殊情况，源于礼制混乱、异族影响等等，总体上来看，交领右衽显然是主流，是汉服的主要特征，贯穿始终。
2．无扣结缨
结缨即系带，属于“隐扣”。汉服的哲学是顺应自然，用裁剪余料做成缨带连接衣片，几乎不用扣子，更不用拉链、按扣等等。几根细细的带子，一左一右在腋下系扎，一内一外就牢牢的固定了衣襟，可松可紧，便于调节，望之飘然若仙，同时还有利于腹部的保暖。
另外一种是腰间的大带（如腰封），它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。
盘扣起于宋代但很少使用，明朝受蒙元的影响，盘扣、纽扣的使用渐渐多了起来。至于清朝，就是扣子一统天下，再没有衣带飘飘的古风了。
3．褒衣大袖
褒衣大袖即宽袍大袖，当着装者曲臂时，这种大袖就会形成优美的流线。或于人的举手投足之间，或于临风屹立之时，宽博的衣袖便为人平添了古朴和谐、潇洒飘逸的风韵。
汉服的袖子又称“袂”，汉服袖子的标准样式就是圆袂收祛（祛，袖口），先秦到汉朝所反映的实物无一例外都是如此。唐以后袖型多变，但汉服袖的主流依然是圆袂收祛。
“袖宽且长”是汉服礼服袖型的主要特点，但不是唯一的款式，汉服常服袖型中，小袖、箭袖、短袖也很常见。主要有这几种用法：参与日常体力劳动的庶民服装、军士将领的戎服、取其紧袖保暖的冬季服装等。有时候历史上各朝代的经济文化和审美关注不同，在袖型上也有不同的表现，比如，汉唐时期贵族礼服多宽广大袖，宋明时期的常服褙子多用小袖。
汉服的中缝，是汉服背后布幅被缝合时产生的痕迹。这一特点最初源于古代布幅尺寸有限，无法直接裁剪成合适的服装大小，因此需要通过缝合来解决问题。随着时间的推移，衣身的中缝逐渐被人们赋予了特殊的文化意义，象征着刚正、公平和正直。尤其是背中缝，更成为了汉服中一种传统保留的象征。
--------------------------------------------------------------------------------
常用名词释义
衫：单层面料缝制的衣物，可长至膝盖，也可短至腰臀，两侧开衩，穿在裙内裙外均可。
襦：单层或双层的短上衣，一般短至腰部，有腰襕，两侧不开衩，上襦+下裙＝襦裙。
在古时候，襦是比较后=厚实的，特别适合在冬天穿着。如今非常热门的齐胸襦裙，正确的叫法应该是齐胸衫裙才对。
衫和襦一般都是比较短的，没有夹层的就是衫，有夹层的就是襦了，襦相当于短袄。
袄：双层面料缝制的衣物，可在其中填充保暖材料，短至膝盖以上，长可至脚踝以上，两侧开衩，多穿在裙外。南北朝时期“袄”大量进入中原，取代了“襦”的后世冬季衣物。
衫袄区分看层数，单层为衫多为袄；衫袄与襦看腰襴，有则衫袄无为襦。
袍：指衣长过膝的双层长衣。
裾（jū）：衣服的下摆。
衿（jīn）：连到前襟的衣领，“青青子衿，悠悠我心”白话文就是，青青的是你的衣领，悠悠的是我的心境。
襟：衣服的交叠重合处。
衽：与衣身相连的衣襟裁片，“襟”与“衽”相互引用注释，因此混用。
右衽：闭合后的衣襟线条指向右侧，汉服的标志性特征之一。
交襟：衣襟闭合后呈交叠状态。
对襟：衣襟闭合后呈相对状态。
袪：袖口。
袂：衣袖。
袼：衣身与衣袖之间的拼缝处
襈：衣物装饰性镶边。
衩：衣物旁的开口。
襕：衣物下摆的横向条形装饰。
护领：衣物领部额外的衬领，隔离领口脏污，在以手洗衣物为主的过去，降低清洗整件衣物的频率，通常为白色，可以用灰色和其他合适的颜色的，护领不要与“假领”以及“义领”混淆。
中缝：衣物中央的拼接缝线。
早期手工织造布料的布幅受织造工艺限制，普遍在70厘米以下，缝制成衣物时往往需要拼接。可能出于对称裁剪的审美需求，中缝产生并固定为汉服的标志性特征之一，并在后世被赋予了中庸、正直等文化内涵。但中缝的功能性大于形式，一些衣宽窄于布幅、不需要拼接的文物，就没有中缝，而一些交襟文物，因穿着后衣襟状态会产生变形，因此平铺状态时中缝并不垂直。古人对于中缝的处理，基于实际生活需求而相当灵活。
--------------------------------------------------------------------------------
裤子
古代的裤子雏形应该有两大类，一类叫做“袴”或“绔”，另一类叫“裈”。
袴也叫做“胫衣”。胫就是腿的意思，所谓胫衣类似于今天的吊带长筒袜，它只有两只单独的裤管，没有裤腰，上端用带子系在腰上，所以叫做袴。“袴”在《释名》中曰：跨也。两股各跨别也。只有裤管的裤子当然是没有裆的，或者说是开裆的。早在春秋时期就有胫衣存在，袴是内衣，不能外露的，袴的外面一定还要穿裙或深衣。《礼记》曰："衣不帛襦袴"。因为襦和袴都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来制作内衣。而到了六朝时，世家子弟用丝绸来做裤子，所以被称为"纨绔子弟"。
袴的主要作用是保暖，所以袴一般会比较厚实，甚至会夹絮甚至使用毛皮缝制。材料较厚时，裆部的处理就变得麻烦，影响穿着舒适性或有碍人体的运动，所以干脆不做裤裆。当然光穿这种“长筒袜”很尴尬。不过不要紧，当时还有“下裳”可穿，所谓“下裳”其实就是前后两块布，遮住中间，男女都可穿。
汉代胫衣有了变化，两只裤管连接了起来，有了裤腰，但还是属于开裆裤，叫“穷裤”。《汉书·上官皇后传》中记载：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”穷裤一直到唐朝还有人穿。
裈kūn即连裆的短裤，可以理解为古代人的大裤衩，即袴内要系一兜裆布。裈短如牛鼻，俗称犊鼻裤。司马相如拐带卓文君回到成都为了气卓王孙两口子卖酒，穿着犊鼻裈和仆人们一起在闹市洗刷酒器。还有一种略宽大一些，酷似当代的沙滩裤，有两条明显的裤管，裤长齐膝。
有一个说法是，合裆裤其实最早源自于游牧文明，由于游牧文明长期骑马的生活特性，臀部一直与马存在摩擦，穿开裆裤太“费皮”，于是便有了合裆裤。
裈属亵衣的体系，通常除了农夫、仆役或军人为了行动方便，少有人会直接把裈暴露于外。既然是劳动人民的刚需，帝王等贵族阶级则没有这个需求，所以，他们一直穿开裆裤。
魏晋南北朝时期，裤子已大行其道，成为时尚，彼时的裤子形制比较宽松，两只裤管做得十分肥大，俗称“大口裤”。由于裤管过于肥大，行动不便，人们就用丝带将裤管的膝盖处系缚，这种缚带的裤子叫做“缚袴”。
魏晋之后，袴、裈合用，合裆之裈既可称“裈”，也可称“袴”。和上衣一样，为了御寒，裈可以做成夹的，或絮进棉、麻，称为“复裈”。
到唐代妇女虽然喜欢穿裙，但裤子并没有被废弃。军将、仪卫多穿缚裤。普通人的裤子与魏晋南北朝流行的大口裤相反，通常做得比较紧窄，裤脚部分也明显收束。
宋代时又将胫衣重新纳入流行之列，改良成为类似现在袜子形式的“膝裤”（袜，足衣，今之膝裤。宋时男子之袜，亦称膝裤，今妇人称之，男子无称膝裤者）。
两宋时期的男女，不分尊卑，都穿膝裤，我们可以理解为和现代相似的一种长筒袜。
这种袜子甚至能放匕首，《朱子语录》记载：南宋权相秦桧死后，宋高宗对臣下说：“朕今日始免膝袴中置匕首矣！”可见，连皇帝平常也穿膝裤。
裤子的改良，对古人的坐姿也发生了影响。在汉代，标准的坐姿是跪坐。即席地而坐，臀部放于脚踝，上身挺直，双手规矩的放于膝上，身体气质端庄，目不斜视。现在日本人还流行这种坐姿。这种坐姿有效的解决了裤裆走光的问题。汉代时臀部坐着，双膝在身前屈起，足底着地的现代坐姿称为“箕踞”。被认为极不礼貌。因为你懂得。连裆裤在魏晋南北朝的广泛使用使魏晋开始已经开始放弃跪坐。有了连裆裤，坐椅子不怕走光。至宋朝，基本习惯于坐在椅子上了。
--------------------------------------------------------------------------------
为什么古代人不穿窄袖窄腿衣服，而穿宽大的衣服呢？
平裁宽袖是省工省料的做法，现在所谓的窄袖才是后期衍生产物，费工费料，并不符合古人“惜物”观念。
当代人生活在一个商品极大丰富的社会，我们需要一件衣服，打开链接购买即可，我们不在乎这件衣服制作过程中裁去了多少碎布头，造就了多少浪费。但华夏先民在乎。
宽松的袖子可以最大程度减少余料，避免浪费。劳作时用一根绳子捆绑固定即可收束，并无什么不便之处。这根绳子，随着汉服复兴，如今已广为人知。它就是“襻膊”。
除了不浪费布料，宽松的直袖也不拘束人体，更具有普适性，可以给一家老小穿，保养得宜甚至可以传给子孙。这同样是“惜物”，是“勤俭持家”。当代一些人以为袖根到袖口都紧窄才是“平民汉服”，是典型的以今律古。
为什么“垂衣裳而治天下”？因为衣裳的每一个细节，都浸透着华夏先民质朴而纯粹的生活理念，华夏人民把勤俭的德行写在简帛上，藏在衣冠里，世代相承，千年传续。
标签： 汉服
